Denimdefekter forklart: årsaker, inspeksjon og forebygging for stoffkjøpere

Spør alle som har klippet, sydd, vasket eller solgt dongeri og de vil fortelle deg det samme: det er et av de letteste stoffene å ha på seg og et av de vanskeligste å produsere rent. En blek strek som ville forsvinne inn i en myk trøye skiller seg ut på en 12 oz indigotwill som et arr. Fordi denim er twill med varpflate, ender nesten hver feil i varpgarnet eller på vevstolen på forsiden av tøyet, og indigofarging pluss plaggvask forsterker det.

Det som følger er et mølle-sidebilde av denim-defektene som dukker opp oftest i stoffinspeksjoner, hva som forårsaker dem, hvordan de er gradert, og hvor de realistisk kan forhindres før rullen sendes.

Hva som faktisk teller som en denimdefekt

Ikke alle uregelmessigheter er en feil. Denim har en lang tradisjon med slubs, neps, ujevnt garn og vev-state-karakter, og mange merker betaler ekstra for akkurat det utseendet. Forskjellen mellom karakter og defekt er vanligvis tre ting: om uregelmessigheten er tilsiktet og konsistent, om den påvirker ytelsen (styrke, krymping, fargeekthet), og om den faller utenfor spesifikasjonen som er avtalt mellom kjøper og fabrikk.

I praksis blir stoffet gradert av et poengsystem, oftest firepunktssystemet, og en rull bedømmes etter poeng per hundre kvadrat yard i stedet for av tilstedeværelsen av en enkelt feil. En mangel som er teknisk tilstede, men innenfor den avtalte godtgjørelsen, er ikke et krav; en defekt som krysser et skjærbart panel er, selv om de totale poengene ser ufarlige ut.

Defekter som starter i garnet

En stor andel av klagene går tilbake til spinne- og viklingsstadiet, lenge før vevstolen.

• Manglende slutt: en varpende som har brutt eller gått ut, og etterlater et synlig gap i kypertlinjen. Vanligvis forårsaket av svakt garn, dårlig knyting eller en droppet dråpepinne.
• Ødelagt ende og innpakning: en avbrutt ende som vikler seg rundt en tilstøtende tråd, og produserer en kort tett klynge.
• Variasjon av slub og tykt sted: ujevn garndiameter som vises som et lyst eller mørkt bånd en gang farget, spesielt når slubbene ikke er jevnt fordelt over bjelken.
• Forurensning av utenlandsk fiber: forvillede hvite, fargede eller syntetiske fibre spunnet inn i indigo-renningen. Noen asiatiske fabrikker kaller dette "tre-silke". Det er lite, billig å forebygge og veldig dyrt å forklare for et merke.
• Neps og frøfragmenter: mer vanlig i bomull av lavere kvalitet og synlig etter vask.

Garnnyansevariasjon fortjener sin egen omtale. Indigo påføres i tau- eller slasher-form, og stråle-til-bjelke-forskjeller i fargestoffopptak viser seg som varpbånd som ingen etterbehandlingsprosess kan fjerne.

Feil ved veving, farging og etterbehandling

Når renningen er på vevstolen, er de klassiske defektene av mekanisk opprinnelse og kan vanligvis spores til en spesifikk vevstol, skift eller innstilling.

• Brudd plukk eller dobbeltplukk: en innsettingsfeil i veft som etterlater et horisontalt gap eller en doblet linje.
• Startmerke eller sprekk: et tett eller åpent bånd som dannes når vevstolen starter på nytt etter en stans. Blant de vanligste denimklagene, og de vanskeligste å selge rundt.
• Warp strek: en kontinuerlig lys eller mørk linje langs renningen, fra fargepenetrasjonsforskjeller eller spenningsvariasjoner.
• Skyggestang og innslagsstang: brå 横向 nyanseendring fra masseblanding eller bytte av veftgarn.
• Hull, tempelmerker og sivmerker: mekanisk skade eller settemerker i kantsonen.
• Olje-, rust- og smussflekker: vevsmøring, rustne siv eller håndtering etter veving.
• Skjevhet og benvridning: iboende til twill, men overdrevet av dårlig sanforiserende kontroll; kun synlig etter vask av plagget.
• Ryggfarging og gulning: indigo gjenavsatt på veften under vask, eller gjenværende svovel og kjemisk reaksjon under lagring.

Vaskehusdefekter er den raskest voksende kategorien rett og slett fordi etterbehandlingseffektene har blitt mer aggressive. Ujevn håndsliping, lasermerker, ozonbleking og kaliumpermanganatspray gir alle feil som aldri var tilstede i greige- eller vevstolsstoffet, og ansvaret er ofte omstridt mellom mølle, vaskeri og klesfabrikk.

En hurtigreferansetabell for inspeksjonstabellen

Inspeksjon: Punkter, belysning og det skjærbare panelet

De fleste dongeriprogrammer vurderer på firepunktsbasis. En feil på opptil 3 tommer gir ett poeng, 3 til 6 tommer gir to, 6 til 9 tommer scorer tre, og noe lengre scorer fire, målt på overflaten av stoffet under avtalt belysning. Poeng normaliseres da per hundre kvadrat yard, og tjue poeng per hundre kvadrat yard er en kjent målestokk av første kvalitet, selv om det reelle tallet er hva enn innkjøpsordren sier.

To praktiske punkter betyr mer enn aritmetikken. Først må inspeksjon skje på riktig visningsbord med riktig lyskilde, fordi indigo skjuler noen feil og overdriver andre avhengig av vinkel. For det andre, en lav totalscore garanterer ikke brukbart stoff: en enkelt defekt i midten av et frontpanel koster mer enn ti små nær kanten, og det er grunnen til at mange kjøpere ber om feilkartlegging i stedet for et enkelt tall.

Prevention Beats Re-inspeksjon

Brukene med de laveste skadesatsene er sjelden de med de største tilsynsavdelingene. Det er de som behandler defekter som prosesssignaler:

1. Spor hver gradert defekt tilbake til et vevnummer, bjelkenummer og fargeparti, og se etter mønstre ukentlig i stedet for per forsendelse.
2. Skille de første meterne etter ethvert stopp og eventuell omstart etter et stråleskifte.
3. Kjør pilotvask på hvert nytt parti før masseskjæring, og registrer skygge, krymping og skjevhet sammen.
4. Hold fargestoffpartier fysisk adskilt gjennom lageret, ikke bare på papirarbeid.
5. Lær inspektører til å beskrive en mangel med samme ord som kjøperen, så en kravsamtale starter med delte fakta.

Ingenting av dette er eksotisk. Det er for det meste disiplin, og det er langt billigere enn luftfrakterstatningsruller.

Hvordan vi ser på mangler fra strikkesiden

Vår egen virksomhet er strikket stoff i stedet for dongeri, men logikken reiser godt. Hos Zhejiang Qida Textile har vi drevet varpstrikking og sirkelstrikking siden 1998, og feilene som koster kundene våre penger er den samme familien: en garnfeil som blir en synlig linje, en omstart av maskinen som etterlater et bånd, en nyanseforskjell mellom to ruller som bare vises under lysene i klipperommet. Du kan lese mer om utstyret og gulvoppsettet bak dette arbeidet fabrikksiden vår , og om hvordan vi matcher struktur til sluttbruk i denne veiledningen til å velge riktig veftstrikket stoff .

Interlock Weft strikket stoff For eksklusive tilbud og siste tilbud, registrer deg ved å skrive inn e-postadressen din nedenfor. Se produkt →

For kjøpere som ikke jobber i twill i det hele tatt, er den praktiske sammenligningen fortsatt nyttig. En interlock eller dobbeltstrikk bedømmes på nålelinjer og barré i stedet for ødelagte hakker; en dykker bedømmes på overflatekonsistens og krymping etter laminering; et varpstrikket netting bedømmes på hullregularitet og banejustering. Hver har sitt eget vokabular, og hver belønner den samme tidlige samtalen mellom fabrikken og kjøperen.

Veftstrikket dykkerstoff for strukturert mote og sportsklær Glatt, tett dykking med lett strekk og formbevaring, nyttig når man sammenligner strikkede konstruksjoner for polert mote, sportsklær eller ytelsesklær. Se produkt →

Hvis du flytter et program fra dongeri til strikk, eller bare ønsker en ærlig lesning om hva som er oppnåelig i en gitt konstruksjon, send oss spesifikasjonen og vaske- eller etterbehandlingsruten. Vi vil heller flagge en risiko før strålen settes enn å forklare den etter at containeren har seilt.

Warp strikket polyester mesh stoff for pustende tekstiler Fint, stabilt polyesternett med jevne åpninger og pusteevne, egnet til sportsklær, fôr, beskyttelsestrekk og tilbehør; tilpasset størrelse, vekt og etterbehandling tilgjengelig. Se produkt →